석우연담(石愚硯談)

경기도 양주에 있는 "차우림"을 만곡주 선생과 그의 선배 되시는 분과 함께 방문했다. 주소만 가지고 내비게이션으로 찾아간 그곳은 왼쪽은 찻집 분위기고 오른쪽은 큰 현판이 보였는데 “보이차 박물관”이라고 되어 있다.

국내에서든 국외에서든 박물관을 항상 친근하게 생각하고 있는 필자로선 상당히 호감이 갔다. 순간적으로 이 집 주인의 개성이 그쪽에서 볼 수 있겠다는 생각을 가지고 찻집 쪽의 문을 열고 들어갔는데, 안주인으로 보이는 분이 박물관 문을 열어주었다. 마침 관장이 출타 중이라 상세한 내용을 들을 수 없었기에 손님으로 들어간 세 사람의 안목에 따라 관심 있는 부분만을 보고 나왔다. 언제 다시 한 번 방문하면 이 공간을 만들게 된 계기와 향후 포부를 진지하게 듣고 싶은 공간이었다.

찻집으로 들어간 우리는 넓은 차실에서 음악 연주를 볼 수 있는 공간에 있는 자리를 잡고 카운터 쪽으로 갔다.

만곡주 선생은 안주인에게 ‘이 가게의 메뉴에 나오지 않는 보이차 맛을 보고 싶습니다. 값은 충분하게 지불하겠습니다’고 하니까, 안주인은 ‘메뉴에 없는 차는 남편이 오면 함께 마시면 좋겠습니다’라고 했다. 그런데 10분도 지나지 않아 남편이 왔다.

방금 그 이야기를 전해들은 주인은 “저희 집에는 오래된 노차를 특별히 팔지는 않습니다. 지인들과 같이 마시는 것으로 서로 차를 이해하고 노차의 맛을 공유하는 즐거움을 가집니다.” 하고 판매하는 차는 우리가 직접 운남에 가서 차를 만들어 오는 것만 판매를 한다고 설명했다. 그러면서 그 집에서 팔지는 않지만 함께 마시고자 하는 차로 7542차를 내왔다.

7542의 기본기를 가지고 있는 차였다. 그 맛의 깊이는 서로 간에 차를 음미하는 농도가 다르기 때문에 한 번에 말할 수 없는 상황이었다. 특히 필자는 진하게 즐기는 취향이라서 누구와 비교한 맛을 논할 수는 없었다. 처음 만난 곳이기도 하지만 주인과 서로 마음의 여유를 가지면서 차의 성질에 따라서 음미하는 취향을 고려하여 마시는 시간도 필요하겠다는 생각을 하게 되었다.

그런데 이곳에서는 같은 종류의 차에서 등급이 최상이라고 할 수는 없지만, 처음 보는 손님에게 차를 낼 수 있는 그런 마음이 상당히 인상적이었다. 그리고 만곡주 선생이 오늘 마신 차 값은 시세대로 지불하고 ‘조금 구입하겠다’며 10g만 부탁하니까, ‘판매는 하지 않으니 다음에 선생님의 집에서 다른 차를 그 가치만큼 가져와 달라”고 하는 답변이 돌아왔다.

차를 서로 알고 있는 사이라는 것, 만나자 마자 이해하고 통한다는 것은 바로 물건에 대한 값이 아니라 서로 간에 소통되는 마음일 것이다.

‘메뉴에 없는 차를 맛보고 싶다’라는 것은 시험이 아니다. 누군가는 사냥꾼이라고 한다. 차에 대해 관록이 있다 보니 ‘어디 이 집에는 비전(秘傳)의 차가 있느냐’ 하는 마음으로 다가서는 경우를 말한다.

그러나 주인과의 대화는 순수한 차꾼들과의 대화였고 그런 마음이었다. “이 차 10g과 바꿀 수 있는 다른 차 10g을 가져와 주세요”라는 말은 한편으로는 “당신이 가지고 있는 이 차의 가치만한 차를 한 번 맛보고 싶습니다”라는 마음과 마음의 교감은 아닐까 하는 생각도 들었다.

그리고, 올해 만들어왔다고 하는 산차를 맛보았다. 주인은 차 산지에 대해서 상세하게 밝힐 수는 없다고 하시며공가촌 지역에 있는 명․청시대 고차수로서, 20여년 만에 올해 처음 채엽한 차라고 한다. 차의 제조 공정에서 불 기운과 자연이 준 건강한 햇볕이 최적의 조건으로 만들어진 차로 보였다. 풍성한 맛과 깊은 향기로움, 좋은 차의 공통된 DNA를 보는 듯했다.

한국인은 차를 어떻게 마시는가 국내도서>가정과 생활 저자 : 박홍관 출판 : 티웰 2012.08.20 상세보기

오늘 오후부터 늦게 까지 사무실에서 짐을 정리했다. 15일 정도 매일 밤을 세울 정도로 힘든 작업을 마치고 어제 책을 받았다. 긴급히 보낼 곳에만 먼저 책을 배송했고, 다음주에 정식으로 D/M 발송하게 된다.

오래전부터 생각한 책과 차를 정리할 시간이 필요했다.

그동안 내가 어떤 일을 했는지 주변에 있는 상자나 봉투 곳곳에 보이차다. 예전에는 이렇지 않았다. 비록 중국차이지만 여러종류의 차들이 곳곳에서 시음을 했거나 하기 위한 차, 또는 사진 작업을 준비하기 위한 대기중인 차나 촬영을 마친 차들로 풍성했다. 그런 가운데 새로운 차를 발견하면 포트에 전원을 넣고 그대로 차호 가득 담아 우려마시는 즐거움이 더했지만 이젠 주변이 온통 보이차다.

책을 쓰기 위해서 연구한 차들이지만 이것은 뭔가 문제가 있다는 생각을 잠시 해본다. 옛날에는 관심도 가지지 않았던 보이 숙차도 세월이 오래되었다고, 유명한 회사에서 잘 만든 것이라고, 특이한 조건의 모차를 병배했거나, 제조 방법이 특별하다고, 홍콩에서 입창한 차의 모범적 사례라는 명목 등으로 보이차가 다양하게 놓여있다. 한 편으로 생각하면 이런 류의 차보다도 훨씬 값이 저렴하고 대중적인 가격으로 마실 수 있고 세상에 소개할 차들도 많이 있는데 왜 내가 이런 차들에 더 많은 관심을 가지는 것일까 하는 생각도 하게 된다.

막상 피곤할 때는 보이차에 손이 잘 가지 않는다. 그런 생각도 잠시, 안에 뭔가 있을 것 같은 빈 상자안의 차를 확인했다. 무이산 기명차엽(琪明茶葉) 연구소에서 생산한 암차류다. 10g 정도 차를 자사호에 그대로 다 넣었다. 강한 차 맛은 커피의 에스프레소 같은 진한 맛이지만 그것과는 다른 별미다.

에스프레소는 여러 잔을 마시기엔 부담스럽지만 무이암차의 강하고 진한 맛은 가끔 오늘 같이 힘든 일을 하고 나른할 때 찻물 끓는 소리와 암차 특유의 탕색, 무이산에서 생산되는 차의 특징이 강한 암운의 맛이 어울려 몇 차례 우려마시는 동안 피로를 푸는 묘약을 마신 것 같다.

20대의 아이들이 무슨 찻 맛을 알까? http://seoku.com/541
한국인은 차를 어떻게 마시는가 http://seoku.com/523
사진으로 보는 중국의 차<개정 증보판>http://seoku.com/442

보이차에서 숙차의 계념은 익히 알려진 바와 같다. 굳이 그에 대한 구분을 다시 설명하지 않아도 익히 알고 있으리라 생각한다. 요즘 차인들 사이에 부는 변화의 방향은 다음과 같다. 한 때 보이숙차는 먹을 것이 못되고 생차가 좋다고 했던 사람들도 숙차에는 또 다른 매력이 있다거나, 숙차도 오래되면 진기가 있다는 말들을 하면서 상대적이기는 하지만 생차 가격보다 비싼 숙차가 시장에 나오고 있다.

필자는 3월 중순 맹해차창에서 숙차로 만든 7572를 보고 그 중 90년대 후반에 만들어진 것을 사진 작업을 한 적이 있다. 조명을 설치하고 그 외관을 보면서 느낀 점은 숙차도 이렇게 어린 잎으로 만들면 특별한 맛을 낼 수 있는 것일까 하는 생각을 해보았다. 평소 그 차를 마셔왔지만 사진 작업을 위해서 부분 해체하여 병배된 차를 하나하나 살펴보게 되었다. 그리고 부산에 있는 삼인행에서 7572 사진 작업을 하고 맛을 본 느낌을 이야기하는 과정에서 또 다른 차를 시음할 수 있는 기회가 있었다.

우리집[삼인행]에는 1992년도에 생산기된 7572가 있다고 하며, 한 번 마셔보자고 하며 통에서 한 편을 꺼내어 맛을 보게 되었다. 숙차를 맹목적으로 싫어하는 사람들도 있겠지만 90년대 후반에 만들어진 차와 1992년 즉, 맹해차창이 민영화되기 전에 제작된 차의 맛이 세월 만으로만 비교할 수 없는 맛을 명확히 느낄 수 있었다. 차의 외관을 보게 되면 92년도에 생산된 차가 잎이 거칠어 보이지만 병배 기술에 있어서 과거 숙병의 장점을 말 할 수 있는 조건으로 만들어진 것을 단박에 느낄 수 있었다.

비록 숙차이지만 엽저를 살펴볼 수 있을 정도이다. 달리 말하면 생차도 섞여 있었던 것으로 알 수 있다. 보이차는 그래서 찻잎이 여리다고, 순료만으로 했다고 해서 다 좋은 차라고 할 수 없는 비법이 있는 것 같았다. 중국의 차연구소에서는 숙차는 5년에서 10년 전후의 차가 가장 보건효과가 뛰어나다고 하지만 맛을 즐기는 사람들에게는 숙차의 보편적인 약리작용을 떠나서 거부감을 느끼는 점은 어쩔 수 없다. 하지만 숙차라도 잘 만든 깨끗한 차들도 많이 있다는 점을 최근 사진 작업을 하면서 알게 되었다.

이 날 맑고 깨끗하면서 깊이 있는 차 맛을 내준 1992년 생산 7572는 쉽게 만날 수 있는 것은 아닌 것 같다. 늘 편하게 차 한잔 마시고 나오지만 건강한 차 한잔 마시고 나올 때면 주인장에게 고마움을 전하고 싶다. 차는 서로 알고 이해할 수 있는 사람끼리 즐길 수 있다는 점에서 차를 접해가며 서서히 차꾼이 되어가는 동질감은 통(通)이라는 말 할 수 없는 무언가가 있는 것 같다.

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중국은 인구가 많아서 그런지 차에 관한 이야기는 끝이 없을 정도이다. 그리고 요즘은 겨울 내내 땅의 정기를 품고 나오는 햇차의 계절이지만, 필자는 유독 흑차를 만나는 기회가 더 많은 현실 속에서 활동하고 있다.

부산에서 흑차를 소장한 분 중에서 복전과 청전차를 양질의 차로 다양하게 많이 소장한 차인 이은희 선생을 만났다. 3년전 부산에서 해정 선생님 전시회 장에서도 좋은 복전 차 맛을 제공하였기에 알고 있었다. 이번에는 차 사진 작업을 위해서 방문하여 복전과 청전 차를 만날 수 있었다.

비록 차를 만나러 갔지만 안목이 없이는 소장하기 어려운 주니호가 여기저기서 주인의 손길을 기디리고 있는 것 같았다. 필자는 왠만한 차는 다양하게 접했디고 여기지만 간혹은 전혀 상상하지 못하는 차를 만나게 된다. 이번에 만난 차는 연대 측정을 할 수 없지만, 분명한 것은 오랜 세월 속에서 자연적으로 변화된 외형 임을 알 수 있다. 형태의 크기로 봐서는 청전같지 않았지만 티벳으로 나간 차며, 원래의 중량은 1kg으로 4등분 하여 전차 형태로 잘라서 한국으로 들여왔다고 한다.

차 맛은 좋은 청전 차의 표준을 알고 있지 않아서 수준을 논하기는 어렵지만 이 차를 진하게 마셔보니 "청전에서 조향"도 느낄 수 있으며, 완전히 삭힌 듯한 목초향에 신맛도 느낄 수 있다. 이런 차는 맛으로 만 논하기 어려운 부분이 있을 것으로 보인다. 필자가 깊이 연구되지 않은 부분이라 단정할 수는 없지만 색상에서는 오래된 차의 외형에서 공통적으로 볼 수 있는 붉은 색을 띄고 있는 점이다. 그리고 차를 마신 후의 엽저는 검은 색으로 보인다.

좀더 관심가지고 흑차의 세계에서 청전이 어떤 역사적 가치 속에서 이해 될 수 있는 지에 대한 연구도 함께 하고자 한다.

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대만차는 국내외적으로 인기를 얻고 있다. 이는 각 지역별, 종류별로 봄과 겨울 두 차례에 걸쳐 비새(比賽)라고 하는 차 품평대회를 개최하는데, 대만에서의 차생산과 품평, 생산과정에서 비롯된 결과물에 대한 심사과정이 정밀하면서도 투명하게 이루어지기에 오늘날까지 긴 역사를 이어오고 있는 차이다.

최근 중국차 전문점인 끽다거에서 20주년 기념 행사의 일환으로 그동안 끽다거와 인연맺은 분들의 좋은 원고를 받아서 끽다거 20년사를 제작하는 계획을 가지고 있기에 안우섭 선생님을 한 번 찾아 뵙고 그간의 진행 상황을 듣고 싶었다. 마침 봉황단총을 마시는 중이다. 봉황단총은 우리나라에 잘 알려진 것은 아니지만, 차를 공부하거나 청차에 대한 식견이 있는 사람들, 특히 여성들이 좋아하는 차로서 끽다거에서 마셔본 봉황단총은 5년 전이나 3년 전, 이번에 마시는 차 모두 어디에서든 쉽게 마실 수 없는 차이다.

이곳에서 시음용으로 내는 차이기에 사람들은 그 가치를 잘 모를 수 있지만 지방에서 대단하다고 하며 마시는 차보다 그 맛과 품질의 가치는 뛰어나다. 조형이 빼어난 자니호를 보면 눈과 입이 호강한 날이다.

두 번째로 봉인된 목책철관음을 마시게 되었다. 작년에 생산된 차라고 한다. 최근에는 오랫동안 봉인된 대만 오룡차가 좋다고 하는 사람들도 많이 있지만 필자는 대만 오룡차가 밀봉된 상태에서 10년 이상된 차를 햇차보다 더 많은 가치를 주는 것에는 이해할 수 없는 입장이다. 3년 전후까지는 또 다른 맛을 인정하고 기호의 차이라고 할 수 있는 부분이 존재한다. 차를 수집하는 입장에서 희귀성으로의 가치는 별도의 문제이다.

대만은 차생산과 품평, 생산과정에서 비롯된 결과물에 대한 심사과정이 정밀하면서도 투명하게 이루어지기에 오늘날까지 긴 역사를 이어오고 있다. 그 역사 만큼이나 목책철관음의 애호가도 늘어나고있으며, 까다로운 심사 기준을 정한 것도 그 당시의 작황이 고려된 결과였을 것이다. 한 해 지난 차 맛의 향기로움은 햇차에서 느낄 수 없는 맛이다. 목책 철관음 애호가는 이래서 자꾸 늘어가는 것 같다.

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음료로 사용하는 식품은 발효과정에서 식품 특유의 풍미나 향을 만들어 낸다. 그러한 신비한 내용은 미생물 속의 효소에 의해서 단백질을 분해하여 만들어내는 아미노산에 있다고 한다. 하지만 차에 따라서 특정 부위가 섞여서 독특한 차 맛을 품어내는 것은 무슨 맛일까?

보이차라고 하는 차는 병차, 전차, 산차를 가리지 않고 많은 종류의 차를 다양한 방법으로 마셔본 필자로서 전혀 새로운 맛에 직면할 때가 있다. 그러한 차를 어떻게 이해해야 할지는 필자로서 더 많은 고민과 경험을 필요로 한다. 오랜 세월을 품었다고 하지만 크고 긴 줄기와 색이 어울려서 우러나는 차 맛은 또 한가지 새로운 맛을 경험하게 했다. 상기의 차 사진은 부산의 도림원에서 만난 차다.

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[서정주 한의원 접견실에서]

필자가 진주에가면 편하게 차 한 잔 마시고 나올 수 있는 곳이 있다. 서정주 한의원으로 원장은 대아고등학교 학창시절부터 아인 박종한 교장에게 차를 배웠으며, 현재는 한의사 이기 보다는 차인으로서 다양하게 차를 접하고 있다. 이곳에올때 마다 원표스님이 만든 후발효차와 백초차를 즐겨마시는 곳이다. 3월 초순에 방문한 이곳에서 보이차 숙병을 큰 숙우에 내어 마시는 것을 필자도 아무 부담없이 마셔보았다. 병원이라는 장소가 주는 안정감도 한 몫 하지않을까 하는 생각도 잠시 해보았다.

원장님도 숙병드세요 하는 말에 모든 검사를 마친 차로서 안전하다는 말을 먼저 하였다. 그만큼 보이차 숙병에대한 불신이 만연해서인 것 같다. 이곳에서는 오래전부터 흐린 날씨나 많이 피곤할 때, 대사를 촉진시키거나 노패물을 빨리 배출하고자 할 때 후발효차를 마신다고 한다. 서정주 원장님은 차를 맛으로만 즐기는 입장은 아닌 것 같다. 이 차는 숙병에서 나는 고유한 냄새는 많이 나지 않았으며, 백자, 청자, 분청다기를 계절에 따라 색깔에 따라 용도가 다르게 사용되고 있다.

차 마시는 방법에서는 정말 편하고 쉽게 마시는 곳이다.
이날 원표스님이 만든 발효차와 보이차를 다기 사용 방법을 바꾸어가면서 마시는 특이한 경험을 새롭게 하고 왔다. 차 꾼이기에 가능한 이야기며 서정주 원장 다운 차 마시는 방법이다.

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행복을 저축하는 보이차  http://seoku.com/488