운남 보이차 강의는 16강, “실전 보이차 분별법”을 마지막으로 끝마쳤다. 그동안 제1강 지리와 역사를 시작으로 보이차 제조법, 차마고도, 다마고도 등 이전에 볼 수 없었던 내용으로 다석TV에서 인기 동영상 상위 그룹에 오르면서 그 열기가 16강을 끝내는 오늘까지도 이어지고 있다.
이번 강의에서는 고수차 열풍으로 운남성 차 산지 현지 정보를 입체적으로 조명한 것이 독자와 시청자의 눈길을 잡을 것으로 보인다. 무엇보다 차를 중심으로 방대한 역사와 문화를 조명하여 전혀 새로운 방식의 강의로 평가받고 있다.
차왕수차(茶王樹茶1000), 단주차(單株茶600), 고수차(古樹茶300), 대수차(大樹茶100), 노수차(老樹茶70), 중수차(中樹茶50), 생태차(生態茶50), 소수차(小樹茶30), 대지차(台地茶20), 교목차(喬木茶), 관목차(灌木茶), 밭차, 재배차, 야방차(野放茶), 황지차(荒地茶), 유기농차, 국유림차, 야생차, 고간차(高幹茶), 왜화차(矮化茶) 등 현재 각 지역 차산에서 차나무를 구분하는 방식입니다.
괄호 안에 숫자는 차나무 수령을 표시한 것인데 다만 참고만 하십시오. 지역마다 마을마다 차나무의 수령과 등급을 구분하는 방식이 다르기 때문에 일률적으로 적용하긴 어렵습니다. 차나무의 수령 또한 공식적으로 측정된 샹주칭(香竹菁)의 3200년 재배형 세계차왕수. 치엔지아짜이(千家寨)의 2700년 야생 차왕수, 방웨이(邦威)의 1700년 과도형 차왕수 이외에는 정확한 기록을 찾기 어렵습니다.
돌이켜보면 옛날엔 고수차 소수차의 개념조차 없었을 것입니다. 지금처럼 생산성을 높이기 위한 개량종 차나무도 없었고 비료나 농약은 생각지도 않았을 것입니다. 최근에 유명 차산을 둘러보면 고수차 산지에도 병충해 문제들이 생기고 있습니다.
아직까지는 종이에 끈끈이 액을 발라서 해충을 제거하는 정도이지만 앞으로는 점점더 심각해질 것입니다. 비료 문제는 이미 공공연한 비밀입니다. 생산량을 높이기위해 땅뒤집기를 하는 것은 일반적인 현상이고 일부 지역에서는 남몰래 나무 아래에 땅을 파고 비료를 심는 곳도 있습니다. 차산을 다니며 차나무의 아래쪽을 유심히 관찰하다보면 여러분도 발견할 수 있을 것입니다.
그저 봄이 되면 집주변에 조상 대대로 내려온 차나무의 새싹을 따서 대충 비비고 덖어서 무료할 때나 식후에 입가심 삼아 마시고 혹은 몸이 편치 않을 때 약처럼 마시곤 했던 조상님들의 여유가 사라진지는 벌써 오래전 일입니다.
멍하이 현지에서 차업을 하면서 가장 많은 사람들이 질문하는 것 중에 하나가 고수차와 소수차를 어떻게 구분하느냐는 것입니다. 결론적으로 말씀드리면 아주 어렵습니다. 멍하이에 회사를 차리고 5년 동안 거의 매일같이 수도 없이 시음에 시음을 거듭했지만 아직도 여전히 어렵습니다. 그러나 아예 구분하지 못하는 것은 아닙니다. 좋은 원료를 구해서 좋은 차를 만들자면 반드시 갖추어야 할 기본적인 음다(飮茶) 지식이라고 할 수 있습니다.
어떤 분들은 마치 커다란 비밀처럼 좀처럼 자신이 가진 노하우를 나누려 하지 않습니다.
알고 보면 별것도 아닌데 마치 천기를 누설하는 것처럼 여기는 분들도 계십니다. 다만 말로 글로 설명하기 어려운 부분들도 있는 건 사실입니다. 제가 차업에 전념한지 이십여 년 저절로 알게 된 비밀 아닌 비밀들을 다 같이 공부한다는 마음으로 소개해 드리겠습니다.
우선 찻잎의 무게가 다릅니다. 마셔보지 않고 외형으로 차를 구분하기는 정말 어렵습니다. 그러나 자세히 관찰하면 대부분의 고수차는 약간 두텁게 느껴지고 탄성이 좋습니다. 그리고 한 손으로 살큼살큼 들어보면 조금 무겁게 느껴집니다. 직접 살청을 하고 유념, 쇄청을 하다 보면 좀더 확실히 느낄 수 있습니다. 그러나 그렇지 않은 경우도 반드시 생각해보셔야 됩니다.
의방(倚邦), 멍송(勐宋), 징마이(景邁) 등에서 볼 수 있는 중.소엽종이거나 마오얼두어(猫耳朵) 처럼 특별한 품종들도 있습니다. 아마도 소수차보다 고수차에 내재된 성분이 풍부해서 그럴까요? 차농들은 평소에 거의 차를 마시지 않지만 신기하게도 대충 들어보고 고수차를 판가름을 하곤 합니다.
맛을 보면 좀 더 정확히 구분할 수 있는데 첫 번째로 고수차는 향기가 풍부하고 진합니다. 차를 우린 첫 번째 숙우에서 가장 농밀한 향기가 올라오는데 숙우를 흔들며 바람을 불어넣으면 더욱 진해집니다.
소수차도 유념을 강하게 하면 향기가 조금 진해질 수 있지만 고수차와는 다르게 약간 탁한 향이 돌출합니다.
저는 습관처럼 차를 마신 다음 찻잔에 남아 있는 향을 맡아 보는데 좋은 고수차일수록 잔에 남는 향이 진하고 황홀합니다. 맛도 저는 소수차에 비하여 고수차는 무겁다고 표현하겠습니다. 반대로 얘기하면 소수차는 가벼운 맛이라는 뜻인데 맛을 무게로 표현한다는 것이 적절치 않지만 자주 마시다 보면 어쩐지 그렇게 느껴집니다.
고수차는 입안에 머금는 순간 꽉차는 느낌이 있고 여러 가지 맛이 입안을 기분 좋게 자극하고 어금니 근처에서 침이 샘솟는 걸 느낄 수 있습니다. 소수차는 약간 달달하면서 가벼운 맹물 맛이 느껴집니다. 삼키고 난후 고수차는 약간 간질간질한 느낌이 목 안에 남고 소수차는 그냥 훌러덩 넘어갑니다.
잠시 후 고수차는 천천히 흔히 회감이라고 부르는 기분 좋은 여향(餘香)이 식도를 통해 솔솔 올라옵니다. 소수차는 그냥 마실 때의 달달 쌉쌀한 맛이 끝입니다. 아무리 마셔도 회감 같은 뒤 소식은 거의 없습니다. 그리고 우리고 난 찻잎을 살펴봅니다. 고수차는 대체로 찻잎의 중심선이 뚜렷하고 가로로 펼쳐진 가로선 도 선명하게 보입니다. 소수차도 눈 크게 뜨고 보면 잘 보입니다.
마지막으로 찻잎을 문질러 봅니다. 소수차는 쉽게 뭉개지고 천년 고수차는 섬유질이 많아서 그런지 비벼도 찻잎 형상이 잘 파괴되지 않습니다. 이상으로 제가 알고 있는 고수차 구분의 비밀 아닌 비밀들을 말씀드렸습니다. 그러나 앞에서도 말씀드렸지만 그렇지 않은 경우도 있다는 것을 반드시 명심하셔야 됩니다. 품종에 따라 전혀 다른 결과과 도출되기도 합니다.
고수차를 생산하면서 많이 받는 질문 중에 또 다른 하나는 차나무는 몇 년 정도일 때가 가장 좋은 잎이 생산되느냐는 것입니다. 다른 종류의 차와 달리 보이차는 제품과 더불어 무작정 오래되면 될수록 좋다는 인식이 있는 것 같습니다. 과연 몇년된 노차가 가장 좋으며 차나무는 어느 시기에 채엽한 잎이 가장 맛있고 향기로운 것인지에 대한 정확한 연구 자료를 아직까지 본적이 없습니다. 보이차 제품도 그렇지만 차나무도 과연 무조건 오래되면 될수록 좋은 맛을 내는 것일까요?
맛을 떠나 지나친 희소성이 무조건적으로 제품의 가치를 결정짓는 것은 아닌지 모르겠습니다. 삼천년이 넘는 차나무가 현존하는 시대에 과연 오래되었다는 기준을 어디에 두어야 할지도 의문스럽긴 마찬가지입니다.
개인적으로 푸얼(普洱)이나 바오산(保山) 지역의 일부 차나무는 수령 천년이 넘었다는 대도 맛이 단조롭고 엷어서 별로 큰 감흥을 받지 못하는 경우도 있었습니다. 대체로 수령이 오래된 나무일수록 내포성이 있고 잔잔하면서도 깊은 향기를 느낄 수 있습니다. 그러나 지역과 품종에 따라서는 50년 전후의 생태차가 더 향기롭고 맛있다는 느낌을 받는 경우도 있습니다.
끝으로 위에 서술한 내용들은 제가 그동안 차업을 하면서 막연히 알게 된 진실들을 다함께 공유하고 공부하자는 차원에서 밝히는 것입니다. 저 개인의 지극히 주관적인 생각일 수도 있음을 또한 밝힙니다.
보이차를 만들면서 느끼게 된 몇 가지 불편한 진실들을 이야기해볼까 합니다. 먼지 지역에 따른 고수차의 품질과 가격 차이입니다. 올해도 그렇지만 라오반장 빙다오를 비롯한 유명 지역의 고수차 가격은 변함없이 올랐습니다.
올해는 중국 경기의 영향으로 대부분의 고수차 산지 가격은 거의 오르지 않았거나 약간 오른 정도로 거래되고 있습니다. 그러나 유명 지역은 현재도 턱없이 비싼데 해가 갈수록 점점더 터무니없는 가격으로 오른다는 느낌이 있습니다. 자본주의 시장경제에서 제품의 가격은 어차피 수요와 공급의 원칙하에서 결정되기 마련입니다.
그러나 수요를 만들어 내기 위한 공급자들의 치열한 경쟁과는 별개로 고수차는 언제나 그 자리에, 그 맛으로 있습니다. 이십여년 차업을 하고 있지만 보이차에 있어서는 햇차 노차 할 것 없이 수요와 공급이 다소 왜곡되어 있다는 생각을 감출 수가 없습니다. 좋은 차는 좋은 차의 특징이 있고 그렇지 못한 차는 또 그럴만한 이유들이 있습니다. 그런데 좋은 차가 어떤 한 지역에만 국한되어 있는 것은 아닙니다.
예를 들면 라오반장은 주변의 신반장, 반펀, 허카이, 빠카롱, 라오만어 등의 지역과 연이어져 있습니다. 빙다오도 마찬가지지만 하나의 섬처럼 외따로 자리한 지역이 아닙니다. 라오반장 차가 좋다고 하지만 주변의 차산에도 비슷한 품종 비슷한 수령의 고수차들이 얼마든지 있습니다.
토양과 날씨 기온 등도 기본적으로 비슷하다고 할 수 있습니다. 사실 저희는 여러번 블라인드 테스트 등 정밀 시음을 해보았지만 주변 지역과의 차이를 명확히 구분하기 어렵습니다. 그런데 가격은 몇배 심지어 몇십배까지 차이가 납니다.
그러다 보니 주변의 차들이 라오반장, 빙다오 등의 명산 차로 둔갑하여 판매되는 현상들이 벌어지고 있습니다. 흔히 라오만어, 신반장차는 쓴맛이 강하고, 반펀은 향이 좋고, 허카이, 파샤는 떫은맛이 좋다는 이야기들을 합니다. 그리고 라오반장은 이 모든 맛을 다 충족한다고 합니다만 확실치 않습니다. 그렇지 않은 경우도 많습니다.
솔직히 허카이에도 라오반장 차보다 맛있는 차가 있고 라오반장에 맛없는 차도 많습니다. 이렇게 인정하고 보면 주변의 다른 지역 원료로도 얼마든지 라오반장, 빙다오 못지않은 차를 만들 수 있다고 할 수 있습니다. 사업하는 사람을 누구나 수익을 추구할 수밖에 없습니다.
이러한 차들로 명산의 이름을 붙여서 수익을 높이고 싶은 욕심이 있을 수밖에 없습니다. 다만 양심의 문제가 있겠지요. 그러나 중국의 일부?에서는 양심의 문제보다는 최소의 투자로 최대의 수익을 올리는 걸 우선시하고 나아가 미덕으로 생각하는 경향까지 있습니다.
주변의 가게에서 만원짜리를 백만원에 팔았다는 이야기를 자랑삼아 떠드는 걸 본 적이 있습니다. 한국에선 사기꾼 소리를 듣겠지만 이곳에선 오히려 엄지를 치켜들고 대단하다는 말들을 합니다. 그리고 다소 조심스러운 이야기인데 최근에 고수차 열풍이 불면서 일부 유명지역에 예전에 없던 고수차가 하루아침에 새로 생기는 현상들이 있다고 합니다.
그 지역 모차값이 천정부지로 오르면서 근처에서 비슷한 나무를 옮겨 심은 것이지요. 수백년 된 고수차를 어떻게 옮겨 심느냐고 하지만 윈난은 토양이 비옥하고 차나무를 관리하는 기술도 비교적 발달되어 있어서 가능하다고 합니다.
이러한 환경 속에서 과연 제대로 된 라오반장 100% 원료로 라오반장 차를 생산하는 기업이 얼마나 될까요? 설사 라오반장 원료 100%를 사용하더라도 원료들을 일일이 시음하고 잘 선택해야지 적당히 생산해서는 소비자들이 원하는 맛에 도달하지 않을 수도 있습니다.
저희는 아직 생산량이 많지 않기 때문에 몇몇 인연 있는 차농집에서 매년 품평을 하고 조금씩 가져오고 있습니다만 생산량이 많아지면 문제가 될 수밖에 없겠다는 생각도 합니다. 전에도 말씀드렸지만 저는 차맛을 결정하는 가장 결정적인 요인은 품종이라고 생각합니다. 몇 년 전부터 단주차를 생산하면서 더욱 확신하게 된 내용입니다.
같은 지역 바로 옆의 차나무도 맛과 향에서 큰 차이가 있음을 여러번의 경험으로 체험하게 되었습니다. 라오반장은 하니족 마을입니다. 근처의 신반장 그리고 파사, 광비에(廣別) 등도 하니족 마을입니다. 유추하자면 차나무의 전파는 같은 민족들이 근처에 모여 살면서 자연스럽게 씨앗을 받아서 심거나 어린 묘목을 옮겨 심는 형태로 전이되었다고 생각합니다.
그러한 연고로 소수민족들이 씨족 형태로 모여사는 산골의 마을에는 대부분 비슷한 품종이 식재되고 변이되어 오늘날까지 이어져 오고 있다는 생각입니다. 일반적으로 고수차라고 하면 수령 300년 전후의 차나무를 말합니다. 고수차는 윈난성 일대의 여러 지역에 자생하고 있고 지역에 따른 맛과 향의 차이는 분명히 존재합니다. 그러나 어떤 한 지역 특정 마을의 차만 지나치게 폭등하는 것은 바람직하지 않습니다.
여러가지 부작용을 동반할 뿐만 아니라 맛이라는 기준에서 보아도 그렇게까지 차이가 나지 않습니다. 이런저런 이름에 현혹되어 무조건 명성만 좇아갈 것이 아니라 산지의 이름을 떠나 좋은 고수차를 선별할 줄 아는 안목이 필요할 것 같습니다. 그러한 의미에서 석가명차 오운산에서는 지역을 떠나 그해에 생산되는 고수차들의 품질을 평가하고 가성비 높은 원료들을 선정하고 병배 하여 매년 진-선-미 시리즈로 출시하고 있습니다.
진과 선은 고수차 원료들로만 구성되어 있어서 그래도 일반인의 시각으로 볼 때는 가격이 높을 수밖에 없습니다. 그래서 올해는 100 그램 소병으로도 출시합니다. 저희처럼 소기업이 거대한 자본으로 움직이는 중국의 차 시장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법은 품질이라고 생각합니다.
우선 맛을 보아야 품질을 알 수 있고 나아가 빈부를 떠나 진정 차를 좋아하는 차인들에게, 좀더 가까이 다가가기 위한 방법이기도 합니다.
맹해 차시장에서 석가명차 최해철 대표를 만나러 가면 늘 좋은 인연을 만들어 온다. 좋은 사람이 모이는 곳이다 보니 좋은 사람을 만나고 또 좋은 차를 만난다.
2019년 3월 14일, 맹해에 있는 ‘오운산고차’본점의 간판 아래 전광판은 오늘의 모차 가격이 맴돌고 있다. 그렇게 오픈하는 모습은 스스로 대단한 자신감이 아니할 수 없다. 그렇게 당당하게 나타내고 있는 현상만 보아도 맹해에서 성공한 사람의 모습을 잘 드러낸다고 할 수 있을 것이다.
좌측에서 첫 번째 최해철, 네 번째 강주일
이번 여행에서 혼자 방문하여 만난 사람은 청운 대표 강주일 씨다. 최해철 대표는 오늘 의방에서 한국 사람이 보이차를 잘 만든 사람이 오는데 같이 인사하고 저녁을 같이 하면 좋겠다고 하여 만나게 되었다.
나이는 젊어 보이는데, 5년 전에 차에 빠져 중국에서 관련된 공부를 하고 차 산지에서 숙식을 하며 열심히 연구하고 노력한 결과 자신만의 차를 만들었다고 한다. 이윽고 그 차를 시음하게 되었다.
2018년, 의방 고차수인데, 첫 번째 잔에서 밀도감 높은 차 맛을 보면서 제대로 만든 차라는 것을 직감하고 이 사람 또한 진실된 생산자임을 알게 되었다. 그리고 두 번 세 번 마시고 함께 식사를 하고 와서 다시 차를 마시게 되었는데, 이번엔 이전에 마신 차와 비교를 하기 위한 2017년에 생산한 의방차였다.
이 차까지 시음 한 후에 차에 대한 확신이 들어 이번 보이차도감 개정판에 이 차를 넣고 싶다는 의견을 전했다. 이미 편집이 끝났지만 마지막 페이지를 조절해서라도 이 차를 넣는 것이 바른 일이라 생각하였다.
어느 것도 다를 바 없지만 차도 역시 최종으로 평가되는 것이 바로 사람이다. 좋은 사람이 좋은 연을 이어주고 좋은 차를 만나게 해준다. 그런 면에서 석가명차 최해철 대표는 자연스럽게 ‘오운산고차’의 수준을 더욱 높이는 현재를 일구어 나가는 듯 하다.
중국을 경험한다는 것은 무척이나 막막한 일이다. 어떤 지식과 시각으로 접근하느냐에 따라 무궁무진하게 다른 모습을 보여주는 것이 중국이다. 이 책은 그 많은 중국을 보는 방법 중, ‘차’를 중심으로 중국을 들여다본다.
‘차’, 그중에서도 보이차는 거대한 시장을 형성하고 있다. 오래된 나무에서 딴 잎으로 만든 고수 보이차라면 한 나무에서 만들어 낼 수 있는 경제적 가치가 수천에서 수억에 달한다. 하지만 경제적 가치만으로 차를 설명할 수는 없다. 차와 함께 더불어 살아온 사람들, 그 사람들과 함께 바뀌어온 문화가 있기 때문이다.
남나산에서 죽통차를 마시는 모습
이 책에서는 우선 운남성에 대한 기 본적인 정보, 인구 분포와 주요 차 산지, 차 산지를 나타낸 지도 등을 도입에 설명해 이해도를 높였다. 그리고 그 안을 직접 다니며 만난 차꾼들, 소수민족들, 오래된 차나무를 품고 있는 천혜의 자연에 대한 이야기를 한다. 보이차에 대한 지식을 얻고자 하는 독자를 위한 부록도 함께 마련했다.
중국 그리고 운남. 필자처럼 차를 중심으로 볼 때 중국은 차의 조상이라고 할 지역이다. 그중에서도 운남성 밀림 지역에서 차가 시작되었다는 것은 이미 주지의 사실이다. 차(茶)를 빼고 이 지역을 설명할 수는 없을 것이다. 다만 차의 세계를 조망하다보면 차에 관계된 것이 아닌 사람들의 삶의 방식과 그들만의 문화를 간과하기 쉽다.
그들의 삶, 그들이 어떤 음식을 먹으며 어떤 곳에서 어떻게 살고 있는가, 그리고 더 나아가 그들이 만들어 놓은 도시와 삶의 풍경은 과연 어떠할까 하는 것은 아직까지 잘 표현한 글이나 기록이 보이지 않는다. 이 책에는 차에 대한 가장 많은 이야기가 담겨있고, 그보다 더 많은 그곳에 사는 사람들의 이야기가 들어 있다.
모든 기록은 필자의 현장 사진
이 모든 것이 그들의 삶 속에서 어떻게 표현되고 있는지 알아보는 일은 실제 그곳에 살고 있는 소수민족과 연결된 문화 탐방기라고 보아도 무방하리라 생각한다.
만약 독자 여러분들이 차와 관련된 기록물들에서 지금껏 차만으로 운남을 보아왔다면, 이 책에서는 운남의 살아 숨 쉬는 생명과 천혜의 대지를 느껴볼 수 있게 되기를 바란다.
목차
서문 - 행복을 저축하는 방법
1. 따뜻한 기운이 도는 운남성 1) 운남의 시작점 - 곤명에서 시작하는 운남성 - 곤명 웅달 차시장 - 곤명 시내 골동 상가 extra> 극장식 식당에서 만난 수유차
2) 보이시 - 바람과 햇볕이 만드는 선물, 보이 생차 extra> 생차 만드는 방법 - 봄과 가을을 동시에 즐기는 병배차 extra> 자색빛 자연차, 금황색의 자아차 extra> 한정판 생차로 승부 - 갱매 고차산에서 만난 방해각 - 경매 차산에서 만난 미국인 브라이언
2. 차마고도와 서쌍판납 1) 차마고도의 출발지 그리고 사람 - 공항에서 본 보이차 광고 - 경홍 음식문화와 야시장 extra> 경홍의 음식 - 경홍의 경란 차시장 - 남나산에서 죽통차 마시고 긴압하는 날 - 노반장 800년 차왕수 마을 - 노반장 마을과 허카이 마을 extra> 보이차의 숫자 - 보이차의 역사를 간직한 맹해차창 - 진승차창 - 우림고차방 - 맹송산 1300년 남본노채 - 진미호 - 맹해 차 시장 - 소수민족과 보이차 extra> 죽통차 만드는 법
2) 차마고도의 거점도시 - 보이차의 태두, 해만차창 - 대리와 백년기업 하관차창 - 세계문화유산 여강고성 extra> 장예모 감독 인상여강 쇼
3) 세계 최고 차왕수가 있는 임창 - 3200년 수령 향죽청 고차수 - 운현(云玄)에서 석귀(昔歸)까지 extra> 빙도 가는 길, 국수 전문점 - 빙도 가는 길 - 빙도에서 만난 태족과 이니족 - 차나부의 보고, 백앵산 - 백앵산 2800년 차나무 흑조차 - 드론을 띄워 만난 고차수 extra> 운남전홍, 운남성의 홍차
3. 부록 1) 보이차의 이해 - 보이차란? - 시간이 빚는 맛과 향 - 보이 생차와 숙차 - 중국 역사와 함께 쓰인 보이차 - 행복을 저축하는 보이차 - 좋은 보이차 고르는 비법 - 마시면 안 되는 보이차 - 70년의 나이차, 대수차와 대지차법 2) 다양한 보이차의 세계 - 보이차, 수집의 즐거움 - 숫자로 쓰인 보이차 - 어떻게 저장하는가, 어떤 차가 저장 되는가 - 3g과 5kg 사이, 모양이 만드는 보이차 - 굳혀먹는 보이차, 보이차고(普?茶膏) - 고수차로 만든 보이 숙차 - 봄차 시세
아름답고 흥겨운 축제를 마무리하고 다음 날 이우를 갑니다. 최근에 이우도 많이 변하고 있습니다. 이우 읍내는 곳곳이 공사 중이고 이우노채에 도착하니 입구에 있었던 허름하지만 정겹던 초등학교는 맞은편에 깔끔하게 새로 지은 곳으로 옮겼습니다.
반쯤 허물어졌던 박물관도 단장이 끝났는데 아쉽게도 자물쇠를 걸어 놓았습니다. 보이노차를 좋아하는 사람은 이름만 들어도 가슴이 뛰는 경창호, 동흥호, 복원창, 차순호 등의 고가를 둘러보고 차마고도의 시발점이라고 표시된 곳으로 올라가 기념촬영을 합니다. 고육대차산의 이름을 하나씩 새긴 바위들을 빙 둘러 놓았고, 말에다 차를 실은 조각상들이 줄지어 설치되어 있습니다.
이무의 차농과 함께
이우의 오운산 차를 담당하는 차농 집으로 가서 올해의 이우 차들을 시음합니다. 치과 의사를 그만두고 가업을 잇고자 이우로 낙향한 오운산의 이우 차농의 조상이 동경호를 제작한 분이라고 족보를 가지고 와서 소개합니다. 한국에서도 보기 드문 족보까지 제작해서 걸어놓고 좋은 원료를 생산하고자 하는 열의에 박수를 보냅니다. 모두들 값비싼 차들만 시음하자고 합니다...ㅎ
비싼 차라고 모두 최고의 차라고 할 수는 없지만 비싼 차들은 그만한 이유가 있습니다. 아직도 남아있는 이우의 진정한 고수차들은 그 매끄러움과 달콤한 매력으로 수많은 사람들을 부르고 있습니다. 그러나 달콤한 향기에 취하면 매년 이우로 달려와야 할지도 모릅니다. 한국의 카카오톡과 비슷한 통신망인 중국의 ‘웨이신’에는 연일 진정한 이우고수차 생잎을 구입하기위해 차산의 길목마다 장사진을 이루고 있는 이우차 마니아 사진들이 올라오고 있습니다.
징홍의 란창강변에 있는 호텔에서 하루밤을 묵고 보이차의 고향 푸얼현(普洱縣) 아니 닝얼현(寧洱縣)로 갑니다. 징홍에서 버스로 네 시간, 먼저 숙소에 도착하여 짐을 풀고 쿤루산(困鹿山)을 오릅니다. 원래는 쓰마오시 푸얼현이었는데 보이차를 세계적인 음료로 발전시키기 위한 중국정부의 정책에 따라 쓰오시(思茅市)가 푸얼시(普洱市)로 바뀌었고 푸얼현은 닝얼현으로 바뀌고 말았습니다.
어쩌면 푸얼현이 푸얼시로 바뀌었으니 의미가 확대되었다고 할 수도 있겠지만 푸얼현을 닝얼현으로 이 바꿀 필요 없이 푸얼시 푸얼현으로 그대로 두었으면 더욱 좋지 않았을까합니다.
쿤루산 차왕수
쿤루산의 차맛을 어떻게 표현 할까요! 산 아래로 펼쳐진 풍경만큼이나 장쾌하고 시원합니다. 그리고 콤하고 향기롭습니다. 쿤루산 황가고차수(皇家古树茶)다원의 차는 청나라 때 황실에 공납되었던 차로도 유명한데, 내가 차를 아는 신하라면 임금에게는 마땅히 이런 차를 올려야 국정이 안정되고 삶이 평화워질 것 같다는 생각도 해봅니다. 모두들 어떤 차산에서도 경험하지 못한 우아한 차맛에 반합니다.
하산하여 저녁을 먹고 잠을 청합니다. 피곤은 몰려오는데 이상하게 잠이 오질 않습니다. 마침 추적추적 봄비가 내리는 푸얼의 옛 거리를 걸어봅니다. 중앙에 원기둥 모양으로 지어놓은 보이차 박물관과 대문이네온으로 장식되어 찬란합니다.
언제나 그렇지만 공항에서 손님들을 배웅하고 돌아오면 약간은 허전하고 적적합니다. 멀리서 어렵게 오셨는데 좀더 잘 모셔야 되는데 하는 아쉬움도 있고 모처럼 차를 좋아하는 진정한 차인들과 어울려 놀고 떠들다가 또다시 홀로된 쓸쓸함 같은 것이 있습니다.
가지고 오신 반찬이랑 라면 등을 전부 모아서 주시기도 하고 온 몸에 벌레 물린 자국을 보시고 안타까워하시며 귀국해서 약품을 보내주시는 분도 계십니다.제가 차를 만들면서 느끼는 가장 큰 보람은 좋은 분들을 많이 만나는 것입니다. 한편으로 생각하면 천하에 천둥벌거숭이인 제가 차 덕에 고귀한 분들을 만나 그분들과 좋은 차 나누어 마시며 늙어갈 수 있다는 것이 커다란 행운이라 생각합니다.
샹주칭과 빙도, 화주량즈 등을 탐방하고 귀국하신 팀을 뒤이어 2차로 티월드의 김정순 위원장님을 비롯한 12분의 차인이 멍하이를 방문하였습니다. 이번엔 한국의 석가명차 이과장이 손님들을 인솔하고 왔는데 저는 징홍 공항에서 밤늦게 손님들을 맞이하였습니다.
다음날 먼저 라오반장을 방문하고 내려오면서 저희 집에 있는 초제소에서 살청과 유념 등을 체험하였습니다. 다음날은 징마이를 방문하여 ‘천년만묘고차원’의 중심인 ‘따핑장’에서 고수차 숲을 거닐며 최근에 위장병 등에 특효하다고 알려진 ‘방해각’ 찾기에 몰두하기도 하였습니다. 그리고 오운산과 계약 관계에 있는 ‘노강’의 차농집을 방문하여 올해의 여러 가지 상황을 점검하였습니다.
최근에 갑자기 징마이 일대에 우박이 솟아지면서 생잎 가격이 폭등할 조짐이 보입니다. 매년 봄차 때가되면 윈난성 일대에 꼭 한 두 번씩은 우박이 솟아집니다. 작년에는 작황도 좋지 않은데다 우박피해까지 심해서 생산량이 감소한 탓에 가격을 부채질하곤 했습니다. 올해는 비교적 날씨가 순조로워서 차맛은 예년에 비해 좋고 생산량도 조금은 증가할 것 같습니다.
징마이 ‘노강’ 차농은 눈동자가 유난히 큰데 딱 보면 순박하고 착하게 생겼습니다. 부모님과는 사정이 있어서 떨어져 있고 올해로 83세인 할머니 86세인 할아버지랑 같이 살고 있습니다. 아직도 봄철이면 같이 찻잎을 따고 밭일도 같이하는데 알아듣지 못하는 소수민족 언어로 할머니랑 두런두런 이야기를 나누는 모습을 보면 참 정겹습니다.
때론 박장대소하고 서로의 어께를 두드려 주는 모습을 보면 할머니와 손자의 모습이전에 순수한 인간의 참 모습을 보는듯해서 저도 덩달아 흐뭇해지곤 합니다.
소수민족들의 축제
오늘이 마침 저희와 ‘옌종’이 2015년부터 기획해서 하고 있는 ‘제4회세계차우문화축제’의 날입니다. 징마이 차산을 거니는 틈틈이 오후에 옌종 차창에서 열리는 축제에서 부를 노래와 춤을 연습합니다. 곡목은 중국에서도 널리 알려진 ‘아리랑’과 전 국민의 애창곡 ‘남행열차’를 부르기로 했습니다. 다들 부끄럽다고 하시면서도 즐겁게 동참해주십니다.
징마이 고차산에 합창으로 울려 퍼지는 아리랑 선율이 너무나 아름답고 가슴 뭉클합니다. 한국과 중국에서 오신 오운산 손님들을 합하여 40여명이 차창 대문에 줄지어 늘어서서 각종 악기를 불고 두드리며 맞이해주는 소수민족들의 깜짝 영접을 받으며 축제에 참가하였습니다. 따이족, 하니족, 라후족, 뿌랑족 등의 순서가 끝나고 저희 차례가 되어 아리랑을 부릅니다. 그리고 남행열차 그리고 싸이의 강남스타일로 마무리합니다.
이번에 오신 손님 중에 가장 연로하시지만 한국인 특유의 흥은 넘치시는 안 선생님의 안무에 모두들 한데 엉켜 열광의 도가니입니다...ㅎ
마지막에 모두들 손을 잡고 빙빙 돌면서 스텝을 맞추어 추는 뿌랑족의 단결무를 끝으로 축제를 마무리합니다. 행사를 기념하여 준비한 100그람 병차를 참가하신 모든 분들에게 하나씩 나누어 주었습니다. 이번 축제에 참가한 팀중에 장원에게는 특별히 일키로 대병을 주기로 했는데 한국 팀에게 돌아갔습니다. 제가 심사위원장이기에 그냥 멀리서 오신 한국 손님들에게 모두 한편 씩 드렸습니다. 이런 걸 흔희 주최 측의 농간이라고 하지만 어쩔 수 없습니다...ㅎ
매년 행사 때마다 느끼는 것이지만 참으로 소중하고도 감동적인 자리입니다. 윈난의 차산아래 차를 생산하는 차농, 만드는 차상, 그리고 차인들이 어울려서 아무른 격식과 사심 없이 그냥 하루 쉬면서 차 마시고 노는 자리입니다. 모두들 자발적으로 참여하고 행사 끝나면 그냥 헤어집니다. 다시 또 각자에게 주어진 생업에 열중하고 내년에 기회가 되면 또 만나는 것이지요!
올해까지는 이곳의 소수민족과 한국에서 온 손님이 주객이었지만 내년엔 윈난의 차산지 곳곳에서 차 관련 일에 열중하고 있는 많은 외국인들도 함께했으면 하는 바람이 있습니다.
